Начало работы

Инструменты и материалы:

• Рулетка
• Болгарка
• Молоток
• Фанера ламинированная 20 мм (можно толще)
• Балки деревянные
• Распорки металлические
• Гвозди
• Рубероид
• Прут армирующий 18-22мм
• Проволока оцинкованная

В самом начале рабочего процесса в обязательном порядке следует произвести замеры внешнего периметры здания (либо комнаты, если перекрывается только 1 комната). Берется именно внешний периметр стен, т.к. все расчеты производятся относительно его.

После того, как замеры были произведены, можно начинать изготовление опалубки. Лучший материал для ее создания – это плотная ламинированная фанера, которая после застывания бетона легче и надежнее всего демонтируется. Опалубка монтируется по верхнему краю внутреннего периметра, а бортики при этом снаружи. Высота бортиков должна быть 30 см.

Вся конструкция опалубки подпирается снизу деревянными балками либо металлическими распорками. Деревянные балки идут в количестве 1 шт на 1 м2, тогда как металлические распорки вдвое реже.

После того, как основание было подготовлено, следует в обязательном порядке каждую балку и распорку проверить на устойчивость, т.к. бетон будет создавать давление до 500 кг, и при этом ни одна из них не должна дать слабину. После того, как устойчивость их проверена, можно влезть наверх и прогуляться по опалубке ногами максимально твердым шагом. Если и тут все хорошо, то дно застилается рубероидом (либо любым аналогичным гидроизолятором) и можно приступать к следующему этапу работы.

На данном этапе изготавливается армирующий каркас, который состоит из 2-х обрешеток. Прут используется достаточно толстый, т.к. шаг будет немаленьким.

Первым делом на гидроизоляцию прокладываются продольные пруты с шагом в 0,5 м. Сверху их нужно накрыть аналогичными прутами с аналогичным шагом, а все места стыков связать мягкой проволокой. Сварку для стыков использовать не стоит, т.к. это ослабит конструкцию. После того, как первая обрешетка готова, сверху изготавливается еще одна аналогичная, при этом они между собой не связываются.

Теперь можно приподнять обрешетки на их законный уровень. Нижняя будет на 25-30 мм возвышаться над изоляцией, а верхняя ровно настолько же не будет доходить до верха заливаемого пространства. Для связи используются импровизированные скобы, которые выгибаются из того же армирующего прута, что и был задействован ранее. Скобы должны иметь вид перевернутой буквы «U», а устанавливаются они с частотой 1 шт на 4 м2. Все связи производятся аналогично мягкой проволокой.

После того, как весь армирующий каркас будет создан, можно попробовать его пошатать и подергать каждый отдельно взятый прут – вся конструкция должна оставаться безмятежной, либо иметь миллиметровый ход, но не более того.

Заливка бетона

Инструменты и материалы:

• Лопата совковая
• Лом
• Автомиксер с насосом и шлангом
• Раствор бетона м100
• Пленка полиэтиленовая
• Вода

Если все прошло успешно, то можно передохнуть в ожидании подвоза раствора бетона. Самому в домашних бетономешалках делать подобные объемы достаточно затруднительно, тем более что заливка должна производиться в течение одного дня. Если растягивать процесс на более длительное время, то застывание будет неравномерным и со временем перекрытие пойдет трещинами. При заказе важно помнить, что все автомиксеры разные, но средний объем их от 6 до 9 м3.

Для заливки потребуется автомиксер с насосом и шлангом для подачи на нужную высоту. Таким образом, для частного дома даже с достаточно большой площадью уйдет всего несколько часов, а результат будет достаточно впечатляющим.

Также при работе потребуется еще 1 человек, который будет «перепахивать» залитый бетон. Данный процесс крайне необходим, в связи с тем, что при заливке в растворе скапливается воздух, который негативно влияет на долговечность будущей плиты. Во время заливки шланг с раствором должен постоянно перенаправляться, чтоб не создавать давление на одну и ту же часть несущей конструкции, т.к. даже самая прочная опора под таким давлением может не выдержать. Таким образом, получается равномерная быстрая заливка без какой-либо дополнительной ненужной нагрузки.

После заливки, получившаяся плита накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется на высыхание. Первые 2 недели нужно в обязательном порядке ежедневно поливать ее водой, чтоб она имела возможность набрать максимальную прочность. По правилам оставляется на 4 недели, но лучше взять все 5, чтоб быть наверняка уверенным в достигнутом результате. После чего полиэтилен убирается, поддерживающая система осторожно выбивается, а опалубка при помощи лома демонтируется.

Во время уборки поддерживающей системы желательно быть достаточно осторожным, т.к. при заливании достаточно большой площади без дополнительных несущих стен, мероприятие достаточно рисковое. Желательно, чтобы хоть 1 несущая стена на 30-40 м2 все же была, чтоб обеспечить достаточную устойчивость и долговечность перекрытию, ибо его вес достаточно велик и со временем он будет давать о себе знать без дополнительной поддержки.

Расчеты

Абсолютно все элементы конструкции можно просчитать заранее. К примеру, можно взять классический вариант дома 10*12.

Ламинированная фанера: площадь+периметр*0,3м (S+P*h), что даст 10*12+(10+12)*2*0,3=120+13,2 м2 (именно так, ибо второе число является боковым щитом, который напилен по 0,3 м в ширину).

Армирующий прут: (ширина*длину*4)*2+5% ((a*b*4)*2+5%) = 10*12*4*2+5%=1008 м. В среднем 5% от всего используемого прута идет на скобы.

Бетон: площадь*высоту-3% ((S+h)-5%) = 120*0,3-3%=35 м3. 5% - это среднее значение, которое занимает арматура в плите. При среднем объеме бетономешалки в 7 м3 – это получается 5 машин.