Кондиционер – одна из необходимостей современного мира. Ни для кого не секрет, что с каждым годом лето становится все теплее, и там, где в 2000 году летом в тени было +40, спустя 10 лет можно наблюдать +44, что с одной стороны заметно мало, но чувствуется очень хорошо. А в некоторых регионах мира и вовсе жизнь без кондиционера летом очень осложняется.

Не все хотят платить мастерам за установку, потому что при монтаже недорогих моделей сама установка может быть по цене почти в четверть самого технического приобретения. При набитой руке и наличии необходимых инструментов процесс не займет много времени, если не стараться сделать какие-то дополнительные акценты. Причем запас инструментов тоже не потребуется большой.

Подготовительный этап

В самом начале нужно правильно выбрать места снаружи и внутри. При простой установке внешний блок крепится под окном. Есть более сложный вариант – это установка сбоку от окна, а при самом сложном подходе – это будет вдали от окна (тут потребуется специальное оборудование для промышленного альпинизма).

Внутри помещения кондиционер устанавливается немного поодаль от ближайшей боковой стены, а также нельзя его особо приближать к полу или потолку, т.к. в любом из перечисленных пунктов работа будет затруднена. Есть свои минимальные требования – это 15 см сверху, 30 см сбоку и 100 см снизу, но если отступить больше места, то будет только лучше.

Расстояние между блоками должно быть не более 5-6 м, чтоб влага в системе не особо скапливалась, а удаление ее было возможно при помощи избыточного фреона. Также при такой длине почти не потребуется дозаправка (в особо редких случаях нужна). Единственный нюанс при этом – это минимальная длина трассы 1,5 м, и если делать установку зеркально (2 блока находятся на одной точке с 2-х сторон от одной и той же стены), то придется трассу продлевать, изгибая ее в петлю, которая закрывается коробами. Мастера советуют просто сдвинуть блоки немного в стороны. Если петлю не сделать при небольшой дистанции, то приведет это к нарушению герметичности между внутренним и внешним соединением трассы, а также повысится уровень шума (при нормальных условиях кондиционер еле слышен).

Работа внутри

Инструменты и материалы:

Уровень

Дрель

Шуруповерт \ отвертка

Транспортир

Задняя панель

Шурупы с дюбелями

К стене крепится несущая металлическая панель. Все крепления к стене производятся при помощи дюбелей, иначе вся конструкция выпадет в ближайшее время. Это один из самых сложных этапов из-за того, что его выполнить нужно максимально точно по уровню. Конструкция в итоге должна быть строго горизонтальной. Нельзя допускать даже малейших искажений в уровне, чтоб не повлиять на качество выполняемой работы (конденсат не будет уходить в дренаж, а будет преспокойно капать на пол).

Многие на данном этапе крепят внутренний блок, но лучше не торопить события и сделать это практически в самом конце.

Работа снаружи

Инструменты и материалы:

Подвесная система (страховка)

Веревка

Дрель со сверлами и бурами

Кронштейны

Внешний блок

Анкерные болты

Работы с наружным блоком начинаются с выбора места крепления кронштейнов. Во внешнем блоке находятся все шумящие части. Для начала при помощи того же уровня и рулетки выбираются места для монтажа кронштейнов и отмечаются на стене. Затем в отмеченных местах делаются отверстия на необходимую глубину (не сквозные), а затем туда вкручивается анкерный болт.

После крепления кронштейнов нужно ознакомиться с конструкцией внешнего блока и сделать сквозное отверстие в стене в том месте, где идет отвод. При сверлении отверстия есть несколько нюансов, которые следует соблюсти:

1 – сверление производится буром (используются насадки на дрель) без долбежки. Для бетона лучше использовать алмазные насадки, т.к. они позволяют провести более быструю и качественную работу, но потребуется постоянное охлаждение водой.

2 – диаметр отверстия должен быть минимум 5 см. Если нет бура такого диаметра, то придется делать несколько отверстий под трубки, а также дренаж).

3 – бурение идет под небольшим углом 15-20 градусов, чтоб обеспечить качественную работу дренажа.

Внешний блок одному человеку установить будет, мягко говоря, очень проблемно, да и физическая подготовка должна быть весьма не слабой (25-65 кг весу в блоке), поэтому лучше будет воспользоваться помощником. Для страховки используется веревка, которая будет закреплена намертво сверху (если крепление производится не под окном, то придется импровизировать, вплоть до того, что веревка будет тянуться с самой крыши. Тут уж без страховки лучше даже не начинать.

После установки внешнего блока на кронштейны производится стягивание их между собой болтами (предусмотрены конструкцией) и страховку можно приспускать. Если есть возможность, то пусть веревка пробудет на своем месте еще сутки на всякий случай, а проследить за основанием придется. Случаи бывают всякие.

Завершение работы и запуск

Инструменты и материалы:

Труборез

Тиски с конусом

Разводные ключи

Внутренний блок

Декоративный короб

Полиэтиленовый пакет

Скотч металлический

Утеплитель

Обратная гайка

Медная трубка

Данный этап будет самым простым, но расслабляться все же не стоит, ибо и его тоже нужно выполнить качественно.

Первым делом разворачивается медная трубка и от нее отрезается необходимая длина. Желательно оставить напуск (мастера советуют 0,5 м), который в конце будет отрезан, но уже на верно выверенном месте.

Конец проволоки отрезается специальным труборезом. Срез должен быть идеально ровным, поэтому спешить не стоит. После разреза трубка выравнивается окончательно – это самое важное условие для качественной вальцовки.

После отрезания надевается утеплитель и слегка поджимается, за ним одевается специальная «обратная» гайка и тоже отодвигается немного от конца. Эти действия нужны, чтоб обеспечить возможность использования тисков с конусом (для работы их объединяют). Трубка зажимается на расстоянии 1,3-1,9 мм от ее окончания и производится развальцовка. Такая процедура производится со всеми трубками, ибо соединения у всех одинаковые (как правило, таких трубок 2), а дренаж идет отдельной статьей.

Если отверстие в стене было пробурено одно, то все трубки и дренажная система выравниваются и соединяются металлизированным скотчем воедино. В противном случае каждая трубка ведется отдельно. Важно не забывать про наклон дренажной системы.

И вот теперь можно соединять внутренний блок и всю получившуюся конструкцию. Процесс этот является самым простым и чаще всего выполняется своими руками, но иногда можно использовать и разводные ключи. В последнем случае не желательно особо сильно стараться затянуть, т.к. это непременно приведет к тому, что гайка лопнет. Руками же навредить гораздо сложнее.

Все элементы, которые будут стыковаться между внутренним блоком и наружным обязательно записать какой выход куда ведет (в т.ч. и электрические).

Теперь уже внутренний блок крепится на свое место.

Аналогичным образом идет стык с внешним блоком. Наружу провода и трубки продеваются только через уже готовый декоративный короб, а на сами трубки надевается полиэтиленовый пакет, чтоб избежать их засорения.

В самом конце работы по установке производится процесс «вакуумирования», который лучше всего производить старым простым методом «пшика». Этот метод не потребует никакой дополнительной техники и при этом даст качественный результат. Суть вакуумирования в том, чтобы выпустить воздух из системы, но для этого придется потерять небольшое количество фреона. Ниже приведен рисунок портов для трассы:

1 - порт для подключения жидкостной трубы трассы;

2 - порт для подключения газовой трубы трассы;

3,4 - клапана под защитными крышками;

5 - золотник для заправки системы фреоном или стравливания его, детальнее можно его увидеть ниже

Процесс стравливания воздуха заключается всего в 3-х этапах:

1 – откручивание крышек клапанов (3, 4) и золотника (5)

2 – при помощи шестигранника поворачивается клапан (4) на 90 градусов буквально на 1 секунду, затем возвращается в исходное положение. Этот жест впускает немного фреона и позволяет ему смешаться с воздухом.

3 – производится нажим на золотник (5) и стравливается почти весь воздух с фреоном (почти! Ибо иначе воздух извне пойдет назад).

Дальше все возвращается на свои места. Места стыков покрываются мыльной водой для проверки качества соединения, после чего крутятся до конца газовый и жидкостный клапана (в среднем 7 оборотов).

Если все было сделано правильно, то в ближайшие годы вспоминать про кондиционер придется лишь для его включение и выключения, а технические детали забудутся, как страшный сон.

Работа по установке кондиционера своими руками завершена.