Забор из профнастила является одним из самых современных вариантов ограждения периметра своего участка. Такой забор достаточно быстро и просто устанавливается, после чего служит верой и правдой еще много десятилетий. Такой забор спокойно выдерживает все виды воздействия и при этом не просто не деформируется, но даже и не ржавеет.

Начало работы

Инструменты и материалы:

• Лопата
• Бур
• Бетономешалка
• Молоток
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Проволока стальная толстая
• Прут армирующий 7-9 мм
• Доски
• Гвозди
• Раствор бетона м100 (1 цемент, 3 ПГС, воды сколько возьмет)
• Пленка полиэтиленовая
• Вода

В самом начале нужно подготовить площадку, на которой будет дислоцироваться забор. Для этого первым делом нужно отметить его будущее место расположения, т.е. место залегания фундамента. Характерной особенностью будет служить то, что не будет видимых несущих колонн, что создает эффект монолита и делает ограду менее преступной.

Ширина траншеи под фундамент будет 30 см (если нет такой возможности, то на ширину штыка лопаты), а глубина залегания 30-35 см. Заранее нужно отметить места, где будет калитка и ворота, т.к. под ними фундамент не заливается.

Теперь при помощи бура через каждые 4-4,5 м делаются отверстия, которые будут залегать от фундамента еще на 30 см. Эти отверстия и нужны, собственно, для несущих колонн.

На дне траншеи делается подушка из песка толщиной в 7-8 см. Как только песок засыпан и выровнен, его нужно залить водой и оставить до высыхания. Таким образом, будет около 1 дня времени на то, чтобы проделать все оставшиеся подготовительные элементы для заливки фундамента.

Опалубка делается из любого удобного материала, самыми лучшими из которых являются ламинированная фанера и обыкновенные доски. Монтаж опалубки должен производиться таким образом, чтобы при демонтаже не повредить бетонное основание. Высота опалубки над землей произвольная, но не менее 5 см.

С армирующим каркасом придется повозиться немного дольше. В самом начале крепкая проволока выгибается в прямоугольник таким образом, чтобы она не имела точек соприкосновения с грунтом, и еще оставалось пространство по 1,8-2 см в каждую сторону. Такие треугольники будут располагаться с шагом в 2 м друг по отношению к другу. На проволоку по бокам приваривается по 3 горизонтальных прута, после чего проверяется прочность соединения и каркас готов.

После высыхания песка на него выкладывается строительный мусор в местах стыков металла с песком. На дно дополнительных отверстий засыпается нетолстым слоем битый кирпич, после чего в отверстия можно погружать несущую конструкцию (труба большого диаметра, двутавр, толстый швеллер). В итоге эта конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 1,5 м.

В самом начале заливаются отверстия, чтоб металл уже стоял на своем месте, и не приходилось отвлекаться на него в будущем. Как только отверстия залиты, можно заливать всю остальную часть фундамента. Каждую залитую порцию бетона желательно перепахивать металлическим прутом (обрезки в любом случае останутся после армирования), чтоб выпустить воздух, скопившийся во время замешивания и заливки.

После этого получившийся результат накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется на 2-3 недели для того, чтобы дать раствору высохнуть. По возможности первую неделю нужно обильно поливать бетон водой, чтобы он набрал максимальную прочность.

Надземная часть работы и послесловие

Инструменты и материалы:

• Уровень
• Шуруповерт
• Профнастил

И вот прошли 3 недели, полиэтилен снят, опалубка демонтирована, и можно начинать основные работы по изготовлению забора. Тут вся работа будет достаточно кропотливой, но при этом не сложной.

В самом начале на несущие конструкции наваривается швеллер в 3 параллельных ряда с равным шагом между ними. Делается это таким образом, чтобы в итоге вся конструкция имела строго прямой вид.

Теперь можно привинчивать сами листы профнастила. Изначально нужно прихватить материал саморезом (шляпки желательно под цвет листов профнастила), затем при помощи уровня установить его идеально параллельно земле и прихватить еще одним. После чего уже окончательно фиксируется максимальным количеством саморезов. Не стоит жалеть расходники, т.к. они обеспечивают устойчивость и долговечность, но и не стоит завинчивать их через каждый сантиметр, т.к. это будет уже перебор.

Каждый последующий лист перекрывает предыдущий примерно на 10 см, чтоб обеспечить максимальную защищенность.

При качественной работе стыки без детального рассмотрения заметить невозможно, а если и саморезы полностью подобраны в тон, то забор вообще кажется монолитным.

Фундамент можно делать не ленточный, а просто пробурить отверстия в земле на 0,5 м и повторить вышеописанный процесс. В таком случае конструкция получается не настолько прочной, но и в цене в несколько раз сразу подешевеет.