Практически каждый житель частного дома может дать
максимально верную оценку качественно сложенной печи. Но далеко не все знают,
что печи изнутри могут кардинально разниться – 2 варианта. Первый вариант
известен всем и каждому – это канальная, второй же менее распространен, хоть и
КПД у него гораздо выше – это колпаковая печь. Кроме более высокого уровня КПД есть еще одно преимущество –
это отсутствие необходимости создания тяги, что не дает возможность задымления
помещения при розжиге. Существует множество вариантов создания колпаковых печей
своими руками, предложенных в различное время и представителями различных стран
и континентов, но на то Россия и славилась своими печниками, что лучшим
вариантом были признаны печи Кузнецова. Изготовление основанияИнструменты и материалы: - Лопата штыковая
- Лопата совковая
- Рулетка
- Молоток
- Болгарка
- Гвозди
- Песок
- Вода
- Прут армирующий 8-10 мм
- Проволока мягкая (для связи арматуры)
- Доска
- Раствор бетона м100 (1 цемента, 3 ПГС, воды сколько возьмет)
Вся работа производится по строго определенной схеме, если
нет предварительного опыта в кладке подобных печей, т.к. специфика их не
позволяет совершать даже малейшие ошибки. В самом начале выкапывается яма под фундамент с периметром
1*1,5 и глубиной 0,8. Периметр можно произвольно изменять, но при этом
пропорции сохраняются в обязательном порядке, тогда как глубина всегда остается
неизменной. На дно ямы засыпается песок толщиной 10-15 см, после чего
поливается водой для усадки и оставляется в таком положении на 1-2 суток. Пока
песок будет высыхать и усаживаться, можно приступать к изготовлению опалубки, а
потом и армирующего каркаса. Опалубку следует изготавливать из досок либо ламинированной
фанеры, но при этом важно учитывать, чтобы после заливки был возможен и демонтаж
без повреждений дома и фундамента печи. По высоте желательно довести до самого пола
в помещении, но можно и немного ниже, т.к. фундамент не будет доходить
достаточно в существенной степени. Армирование производится стандартным способом путем
изготовления 2-3 горизонтальных обрешеток. При их установке важно не забывать,
что металл ни в коем случае не должен соприкасаться с грунтом, т.к. это может
привести к скорейшему процессу гниения, а впоследствии и раннему выходу печи из
строя. На песок в местах соприкосновения можно уложить что-то из обломков
строительного мусора, либо пластмассовые звездочки. Последним шагом заливается раствор. При заливке важно производить
процесс слоями, попутно перепахивая залитую массу, чтоб выпустить воздух. Весь
процесс заливки заканчивается на уровне за 2 кирпича до пола, т.к. в противном
случае во время топки печи будет не отапливаемый пласт. После того, как плита фундамента залита, ее можно оставить в
таком положении на 1 месяц, первые 2 недели из которого ее обязательно следует поливать
водой, чтоб бетон набрал нужную прочность. ПорядовкаИнструменты и материалы: - Шпатель
- Уровень
- Фольга
- Поддувальное окно
- Прочистные окошки
- Кирпич красный
- Кирпич огнеупорный
- Проволока медная
- Пластины стальные
- Раствор печной (1 цемента, 1 извести, 5 песка, воды, сколько
возьмет)
- Пластина-дымозаборник
В самом низу выкладывается на плиту фольга таким образом, чтобы
отражающая сторона смотрела вверх – это не даст теплу уходить в землю, а будет
его направлять куда требуется. 1 – данный ряд выкладывается сплошняком, попутно после его завершения
нужно будет пройтись уровнем и подбить недочеты, т.к. все должно быть в итоге
идеально ровно. Периметр должен получиться таким образом, чтобы впереди и сзади
были по 4 кирпича ложковым способом, слева 3, а справа 2. 2 – на этом ряду можно смонтировать прочистное окошко и
поддувало. Специфика строения печи позволяет для них выбрать любое удобное
место, но при этом прочистное окошко должно быть в любом случае под будущей топкой. 3 – повторяет 2. 4 – канал для падения отходов горения сужается до 1,5
кирпичей в ширину. В дальнем от топки углу монтируется перегородка, которая
будет служить перевалочным каналом и, как труба, будет отводить дым в другой
отсек. 5 – аналог 4. Исключением будет служить то, что обод сброса
следует выложить огнеупорным кирпичом, а в него вмонтировать колосник. Для
этого по внутреннему периметру наносится раствор и в него утапливается нужный
предмет. 6 – выкладывается первый ряд топки. Все элементы печи,
которые будут соприкасаться с огнем либо раскаленным металлом, желательно
выкладывать из огнеупорного кирпича, что придаст печи долговечность. 7 – из топки делается отвод в соседнее воздушное отделение. 8 – повторяет 7. 9 – топка накрывается кирпичом. Для этого можно использовать
проволоку либо металлические пластины, поверх которых выкладывается кирпич на
растворе. Важно учитывать, что демонтаж потом невозможен, следовательно кирпичи
строго огнеупорные. 10 и 11 – повторяет 9. 12 – из огнеупорного кирпича выкладывается решетка. Вся работа
проводится в полкирпича. 13 – аналог 12. 14 – Решетка убирается, остаются 2 дымохода. 15 – повторяет предыдущий. 16 – огнеупорные кирпичи с боков снова переходят в цельную
кладку в 1 кирпич. Перекрывается дымоход в воздушное отделение. 17 – плотно перекрывается доступ дыма вверх при помощи
стальной пластины, нижний дымосборник перекрывается кирпичом. Остается всего 1
канал, который был оставлен на 4 уровне. 18 – повторяет 17. 19 – посреди отсека ложится кирпич, который будет основанием
колонны для крыши печи. За стенкой плиты следует проложить пазуху в кирпич,
чтоб обеспечить выход из верхнего дымосборника в трубу. 20 – повторение кладки. 21 – перекрывается доступ к трубе. Выход дыма обеспечивается
через те 2 кирпича, что были оставлены в нижней части. 22 – монтируется поддержка для паросборника. Чаще всего для
этого служит металлическая пластина, но если делаются кованые «окна», то можно
обойтись только ими. Остальная площадь над плитой накрывается параллельно
проложенной проволокой с шагом в 6 см, которая будет служить поддержкой для
следующего уровня. 23 – накрывается потолок над плитой, попутно делается отвод
из паросборника в полкирпича. 24 – аналог 23. 25 – паросборник выводится в дымоход таким образом, чтоб туда
не затянуло дым. 26 и 27 – повторяют 23. 28 – в трубу монтируется металлическая пластина
дымозаборник. 29 и 30 – вся конструкция накрывается слоем кирпича. 31 – отвод трубы для окончательного вывода. Ширина трубы
равна 1 кирпичу. ПослесловиеМожно произвольно менять местоположение колпаков (полостей)
в печи, но система выходов должна сохраняться неизменной. Единственное, что
важно при создании большого количества полостей – это сделать их достаточно
объемными, чтобы дым имел возможность не просто попасть в них, но еще и немного
охладиться, попутно отдавая часть энергии наружу. Система колпаковой печи тем удобна, что в ней нет такого
понятия, как тяга, но есть понятие давления. Это делает ее более требовательной
во время сборки, но при этом более эффективной в плане отопления помещения. |