Каждый человек, который занимается строительством своего собственного дома, знает, что при небольшом строительстве есть смысл использовать 2 вида фундаментов – плитный и ленточный. Притом, что плитный пригоден исключительно для относительно небольших строений, тогда как ленточный запросто выдержит несколько этажей, и при этом не будет бояться никаких дополнительных нагрузок. Существует 3 вида таких фундаментов – это мелкозаглубленный (20 см под землей), среднезаглубленный (40 см) и полноценный (60 см), но траншея идет более глубокая, т.к. снизу подушка из песка. Разнятся они при изготовлении лишь глубиной и количеством затраченного материала. По физическим параметрам, чем больше заглубление, тем более выносливая получается конструкция.

Начало работы

Инструменты и материалы:

• Лопата штыковая
• Лопата совковая
• Рулетка
• Молоток
• Болгарка
• Прут армирующий 10 мм
• Проволока оцинкованная
• Песок
• Гвозди

Изначально копается траншея под выбранный вариант фундамента (рассматривать будем полноценный, ибо на него потребуется больше всего сил, времени и денег). Глубина траншеи будет равняться задуманной глубине фундамента (0,6 м) плюс 0,2 м. Ширина в свою очередь стабильна и равняется 0,6 м, т.к. стандартная кладка в 2 кирпича имеет ширину 0,5 м. Траншея покается не только по периметру, но и по возможности под несколькими стенами, которые потом станут несущими. Если же таковых стен не планируется, то желательно все равно сделать несколько дополнительных полос, пересекающих все здание, чтоб фундамент в итоге получился предельно прочным.

После того, как траншея выкопана, следует на ее дно засыпать песок, слоем в 20 см, который сверху обильно поливается водой для усадки. Пока вода будет сохнуть, нужно заняться изготовлением арматуры и опалубки.

Опалубка изготавливается из досок таким образом, чтобы ее верх возвышался над поверхностью земли на 50 см. При изготовлении надо учитывать, что после заливки, ее нужно будет демонтировать, при этом, не повредив сам фундамент.

Для создания армирующего каркаса потребуется изготовить 2 параллельные вертикальные обрешетки, которые будут между собой связаны жесткой сцепкой. Для этого изначально берутся вертикальные пруты длиной 2,7 м и выкладываются параллельно с шагом в 25 см на всю длину выбранной стороны. Затем по центру прокладывается продольный прут, который намертво фиксируется проволокой на каждом стыке. Затем следует отступить в каждую сторону по 25 см и проложить аналогичным способом еще по 1 пруту. Далее пруты будут монтироваться через каждые 10 см, а их количество с каждой стороны будет суммарно 10 шт.

После того, как все пруты связаны между собой и получилась довольно большая конструкция, ее следует изогнуть до квадратного состояния, чтобы она свободно встала между 2-мя сторонами опалубки и при этом не касалась их (если нет уверенности, что это получится сделать в конце работы, то можно изгибать каждый прут отдельно, что существенно затянет время, но появится уверенность в конечном результате). Армирующий прут ни в коем случае не должен иметь точки соприкосновения с землей, т.к. это приведет к его скорейшему гниению, поэтому на песок выкладываются несколько камней, на которые и будет установлена обрешетка. Боковые части придется регулировать вручную при установке, чтобы они не имели свободного хода (это можно сделать при соединении перпендикулярных обрешеток).

На стыках ни в коем случае нельзя использовать сварочный аппарат, т.к. он существенно ослабит конструкцию.

Заливка фундамента

Инструменты и материалы:

• Автомиксер либо бетономешалка
• Лопата совковая
• Раствор бетона м200 (1 доля цемента, 3 доли ПГС, воды сколько возьмет)
• Вода

Процесс заливки достаточно трудоемкий, хоть и однообразный. Заливать можно и вручную, но на это уйдет очень много времени и сил, тогда как если использовать автомиксер, то работа любого объема будет выполнена практически за день. С одной стороны это некоторый перерасход, т.к. приходится обращаться в сторонние организации и значительно переплачивать им, тогда как этот же раствор можно сделать дома и при помощи нескольких нанятых человек все весьма успешно залить. Но если пересчитать, то вариант с автомиксером в итоге получается более экономичный и гарантированно качественный.

Заливка по возможности производится не сразу, а слоями. В этом случае есть возможность перепахать раствор бетона, чтоб выпустить из него скопившийся при замешивании и заливке воздух. Данная процедура значительно укрепит конечный результат.

В случаях, когда ленточный фундамент пристраивается к уже готовому, то можно использовать залежавшийся строительный мусор, помимо основной арматуры, что также прибавит прочности. Но данный процесс совершается уже по мере заливки непосредственно в сам раствор.

Заливку по возможности следует производить в течение 1 дня, т.к. в противном случае будет неравномерное застывание, что чревато трещинами (случай редкий, но бывает).

Когда заливка завершена, вся работа накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется в таком состоянии на месяц, первые 2 недели от которого фундамент надо поливать водой, чтоб он имел возможность максимально набрать прочность. Пока фундамент находится в стадии затвердения, можно попутно организовать систему кольцевого дренажа. Спустя месяц полиэтилен снимается, опалубка демонтируется, и можно приступать к следующей части работы.

Подведение итогов

Сама по себе работа по монтажу такого фундамента занимает не более недели плюс время на высыхание, но если все сделать правильно, то в итоге получится предельно качественный результат, который прослужит не одно десятилетие. Не стоит жалеть время и силы ни на один из шагов, т.к. в случае трещины в фундаменте, можно смело начинать строительство нового дома, ибо сколько старый фундамент не ремонтируй, а он уже будет покрываться все новыми и новыми трещинами, которые в конечном итоге сделают помещение непригодным для жилья.