Плитный фундамент

Существует несколько видов фундаментов, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Одним из самых популярных является плитный, т.к. является по своей сути одним из самых древних, соответственно и проверенных временем. На изготовление такого фундамента уходит меньше всего времени, финансовых средств и сил, а при правильном подходе он вполне способен удержать не себе здание в 1-2 этажа.

При возведении таких зданий нередко используются одновременно 2-3 вида дренажа, что способствует в будущем идеальной сохранности фундамента от глубинных (головной) и пластовых (пластовый) вод, а также полная защита от дождя (кольцевой). Если возведение фундамента проходит в тех местах, где есть понятие глубокого промерзания почвы, а также пучинистых грунтов, то в этом случае потребуется дополнительное утепление.

Подготовительный этап

Необходимые инструменты и материалы:

• Лопата штыковая
• Лопата совковая
• Рулетка
• Молоток с гвоздями
• Пила
• Песок
• Гравий
• Вода
• Доски деревянные

На данном этапе выбирается место под строительство здания, которое следует подбирать не только в соответствии с законодательной базой, но также и в соответствии с условиями будущего проживания (если жилой дом, ибо хозяйственным постройкам не принципиально где находиться).

Первым делом на выбранной территории следует все очистить и можно приступать к выкапыванию лишней земли со всей площади, а также желательно сделать дополнительное расширение в 1 метр и четко его отделить, ибо оно пойдет под дальнейшее углубление для дренажа. Глубина залегания плитного фундамента непосредственно зависит от будущего строения, т.к. чем больше планируется здание, тем глубже и толще будет фундамент. Так для одноэтажного дома из бруса потребуется заглубление в 0,15 метра под землю и 0,1 метра над землей, тогда как двухэтажный кирпичный дом потребует добрых 0,5 м бетона под землей и 0,2 над ней. Также при копке важно к основной глубине сразу прибавить 0,2 метра под пластовый дренаж, который одновременно будет служить выравнивающей подушкой для раствора.

Как только котлован выкопан, в него можно начинать засыпать песок толщиной 20 см, после чего сделать в нем параллельные небольшие траншеи с шагом в 0,5 метра и засыпать в них гравий, который будет отводить воду в кольцевую дренажную систему. Песок следует выровнять и можно смело поливать его водой, но не очень щедро, чтоб за сутки вода уже ушла. Нужно это для усаживания песка.

Опалубку следует изготавливать из деревянных досок, т.к. их потом можно разобрать, очистить и использовать для любого другого назначения. Через каждые 3-4 метра по доске следует пускать вертикальный слой, который будет входить в землю, что существенно укрепит конструкцию. Все стыки производятся гвоздями.

Армирование фундамента

Инструменты и материалы:

• Болгарка
• Прут армирующий 10-12 мм
• Проволока мягкая

Следующим этапом будет изготавливаться армирующий слой. В отличие от общепринятого мнения шаг следует делать не 0,5 метра, а 0,15-0,2. Именно при таком раскладе армирование будет произведено качественно и со временем не даст сбоев. Также следует учитывать, что через каждые 20 см требуется новый уровень обрешетки, но если фундамент будет превышать 0,5 метров, то через каждые 30, чтоб уровней было не более 3-х.

Для изготовления каждого слоя обрешетки выкладывается сначала один слой параллельных прутьев с шагом в 15-20 см, каждый из которых будет тянуться от 1 стены до другой. Сверху аналогичным образом накрывается еще 1 слой, но уже перпендикулярно первому. Каждое место стыка связывается проволокой намертво, т.к. потом не должно быть никаких, даже маленьких, возможностей на колебание конструкции, а поводов для этого при заливке будет предостаточно. Для того чтобы объединить обрешетки между собой используются вертикальные пруты, которые изготавливаются из той же арматуры и частота их установки должна быть не менее, чем 1 шт на 4 м2, но можно и чаще. Ни в коем случае не стоит использовать сварочный аппарат, т.к. сварка значительно снизит прочность.

Устанавливаются вертикальные пруты строго на камни, таким образом, чтоб потом не соскальзывали при заливке (если нет таких камней, то можно использовать пластмассовые звездочки или любые другие не гниющие материалы, т.к. металл при долгом соприкосновении с грунтом будет гнить, а это означает непременное сокращение срока его жизни). Все связи с обрешетками производятся аналогично мягкой проволокой намертво. В итоге будет изготовлено качественное армирование, которое выдержит вес большого количества людей, а также давление, создаваемой бетонным раствором при заливке.

Основная работа

Инструменты, техника и материалы:

• Автомиксер
• Полиэтиленовая пленка
• Раствор бетона м200 (1 доля цемента м500, 3 доли ПГС, воды сколько возьмет)
• Вода

На данном этапе из-за объема требуемого раствора лучше всего заказать автомиксер со шлангом. Вручную, конечно, залить можно, но при этом важно учитывать, что оптимальное время заливки – 1 световой день, иначе схватывание будет неравномерным, вследствие чего может существенно сократиться время жизни плиты. Также потребуется еще минимум 1 человек, чтобы попутно выполнять второстепенную работу.

Сам по себе процесс заливки достаточно прост – при помощи насоса из автомиксера подается раствор, направление заливки которого регулируется человеком вручную. По возможности следует заливать слоями, но если заливка производится сразу из нескольких миксеров, то можно лить до нужного уровня и не задумываться. Важно при этом не допустить стандартную ошибку и оставить место для выхода, чтобы потом при выходе не увязать в растворе.

Помощник сам по себе в заливке не участвует, но ходит за человеком со шлангом и перепахивает только залитый раствор прутом или лопаткой, чтоб выпустить из него скопившийся воздух. Данная процедура позволит набрать бетону еще большую прочность.

При заливке стен фундамента важно не создавать чрезмерного давления на опалубку, т.к. дерево может просто не выдержать и придется производить ремонт на ходу, а это занятие не из самых простых.

После заливки плиты следует всю конструкцию накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних факторов, но на протяжении первых 2-х недель снимать ее ежедневно и поливать все водой, чтобы бетон набрал максимальную прочность. После чего накрыть и продержать так еще 2 недели. После чего полиэтилен снимается, опалубка демонтируется и можно приступать к выполнению дальнейших задуманных работ.

При заказе автомиксера следует учитывать, что стандартные размеры чаши идут от 6 до 9 м3, соответственно надо заранее четко знать, сколько потребуется раствора, и на сколько машин договариваться.

Небольшое послесловие и расчеты

Произвести расчеты можно практически касательно любого элемента строительства, так для расчета армирующих прутов используется формула: длина*ширину*10+5% (при условии шага в 0,2 метра).

 Опалубка рассчитывается путем умножения периметра на ее высоту + 2%.

Объем раствора просчитать проще всего, т.к. формула еще из младших классов школы длина*ширина*высота-5% на армирование.

Итого при условии периметра дома 15*10, глубины залегания фундамента 0,5 метра, а возвышенности опалубки 0,2 метра, потребуется 4725 метров армирующего прута ((10*15*10+5%)*3), 102 метра доски (высота 2-х досок + небольшие расходы на вертикальные перегородки), а также 100 м3 раствора (выходит 99,75 м3, но лучше будет округлить).

Во время того, как сохнет фундамент, можно сделать практически всю систему кольцевого дренажа и уже в самом конце их соединить, что позволит существенно выиграть время. Не стоит бояться сделать что-то не так, ибо почти любой элемент работы можно переделать вплоть до начала заливки.